원본: 素組みでガンプラ！成形色を活かしたフィニッシュ～ウェザリングとマーキング～【前編】
초기 기초부터 약간의 노하우까지, 건담플라를 무도장 조립으로 만드는 비결을 프로 모델러 사쿠라이 노부유키 씨가 지도하는 본 코너입니다.
이번에도 성형색을 살린 피니시 기법을 철저히 추구합니다. 「MG 샤아 전용 자크」를 사용하여, 지난지난번에는 합장선을 잘 지우는 요령을, 지난번에는 실전편으로 실제 공작 작업을 보내드렸습니다. 이번은 제3탄으로, 후공정으로서의 도장 및 데칼 작업으로 진행합니다.
아무리 정성스러운 합장선 처리를 해도, 완전히 사라지지 않는 부분이 어쩔 수 없이 남게 됩니다. 그러한 부분의 위장을 겸한 더티 도장 및 데칼 워크를 보내드립니다.
먼저 프리 셰이딩을 겸해서, 전체에 GSI 크레오스의 웨더링 컬러 「스테인 브라운」을 얇게 칠합니다. 「MG 샤아 전용 자크」는 근년의 샤아 전용 킷과 비교하면, 팝하고 화려한 성형색을 하고 있습니다. 그래서 전체의 톤을 내리는 목적으로, 역 엣지나 패널라인에 도료가 가볍게 고이도록 칠해 나갑니다.
이번에는 샤아 핑크에 맞춰 「스테인 브라운」을 사용하고 있지만, 파랑이나 초록, 그레이 등의 성형색의 경우는 각각에 맞는 색을 사용하도록 합니다. 하지만 「스테인 브라운」이나 「그랜드 브라운」 등의 갈색 계열 도료는 비교적 어떤 성형색에도 사용할 수 있으므로, 먼저 갈색 계열의 도료가 어울리는지를 생각한 후 다른 색을 선택하는 것이 좋을 것입니다.
바디 등 팥알 색 파츠는 「스테인 브라운」으로는 너무 밝아서 효과가 알기 어려우므로, 이 부분은 더욱 색감이 진한（어두운） 「그랜드 브라운」을 사용합니다.
이제, 문제의 합장선 부분입니다. 러너를 녹인 접착제를 사용하여 아무리 신중하게 작업해도, 합장선이 있었던 부분이 보이는 부분도 나옵니다. 그러한 경우, 주의 데칼 등을 붙여 숨기는 것이 가장 빠른 방법입니다.
정강이 중앙 부분의 합장선은 거의 알 수 없지만, 합장선이 눈에 띄는 곳에만 데칼을 붙이면 억지로 데칼로 숨기는 느낌이 나옵니다. 그래서 좌우로 대응되는 부분이나, 다리의 연장선상 등 디자인적으로 통일감을 만드는 부분에도 데칼을 붙여 두세요. 원래 마킹은 기능적으로 필요하다고 생각되는 부분에 존재해야 하지만, 디자인적인 "리듬감"을 소중히 하는 것도 중요합니다. 넓적다리 파츠의 하단에 맞춰 정강이 파츠의 하단에도 데칼을 붙이면 통일감이 생깁니다.
MG 시리즈에는 「건담 데칼」이라는 마킹 씰이 들어 있습니다. 이것은 드라이 데칼이라는 전사식의 것으로, 저 같은 나이 든 세대에는 "인스턴트 레터링（인레타）"라는 이름으로 친숙한 아이템입니다. 먼저 필요한 부분을 잘라내고, 작업 중에 어긋나지 않도록 테이프 등으로 고정합니다.
투명 대지 위에서 선단이 딱딱한 것으로 비비어, 모형 표면에 마크를 전사합니다. 선단이 둥글게 회전하는 볼펜을 사용하면, 가장 효과적으로 전사 작업을 할 수 있습니다. 대지 위에서 마킹의 색이 변해 전사된 것을 알 수 있으므로, 대지를 천천히 벗겨냅니다.
이것으로 끝입니다. 물 전사 데칼과 달리, 니스가 전혀 없으므로 매우 깨끗하게 마킹 작업을 할 수 있습니다. 여담이지만 이번에 전사한 킬 마크（격추 마크）이지만, 샤아가 자크에 탑승했던 시점에는 아직 연방군은 모빌 슈트의 개발에 성공하지 못했습니다. 그 때문에 킬 마크는 함선（아마도 마젤란급 전함）만 됩니다. 킬 마크가 5개라는 것으로, 그 후 전설로 알려진 루움 전역에서의 전과로 생각됩니다.
각종 마킹이 완료된 상태입니다. 이 시점에서 보호층을 만들기 위해 무광 클리어를 분사해둡시다. 보호층을 만들 뿐만 아니라 모형과 마킹의 광택을 통일할 수 있습니다.
무광이 건조되면 워싱과 먹선 넣기를 겸해서 에나멜계 도료를 칠합니다. 이번에 사용한 것은 웨더링 컬러의 "멀티그레이". 그레이계 워싱은 잘 듣지 못할 수도 있지만, 저는 빨강계 키트의 워싱에 자주 사용하고 있습니다. 전체에 "멀티그레이"를 칠한 후, 용제를 묻힌 티슈 페이퍼로 대략적으로 닦아냅니다.
그 후, 용제를 묻힌 붓으로 강약을 주듯이 남은 용제를 녹이도록 조정해갑니다. 티슈 등으로 줄이 남도록 닦아내는 것도 효과적입니다.
줄 파기나 역 엣지 부분 등은 붓으로 도료를 올린 후, 티슈 등으로 줄이 남도록 닦아내는 것도 효과적입니다. 또한 마킹이 선명한 색감으로 남아 있으면 떠 보이기 때문에, 이 부분에도 워싱을 시행해서 핑크의 성형색에 색감을 맞추도록 합시다.
전체 마킹에 대해 킬 마크는 기체의 운용 후에 그려 넣는 것입니다. 따라서 오염 방식이 다른 것과 달라 있는 것이 보통입니다. 방금 붙인 킬 마크는 워싱을 가볍게 해서 오염의 차이를 재현하면 좋을 것입니다. 스케일 모델에서는 자주 사용되는 기법입니다.
동력 파이프는 MG 시리즈에서는 한 절씩 연결하는 처리가 되어 있습니다. 작업은 힘들지만 게이트 처리를 정성스럽게 하면, 매우 현실적인 동력 파이프를 재현할 수 있습니다. 게이트 자국의 방향을 맞춰 접착하고, 회전하지 않도록 고정하면 더욱 아름답게 완성됩니다.
다리 부분과 랜드셀의 버니어 관련도 성형색을 살려서 처리해 나갑니다. 라이트 그레이로 성형되어 있으므로, 갈색 계통으로 워싱하기만 해도 분위기 있는 색감으로 완성할 수 있습니다.
이제 기본적인 후가공 도장이 완료되었습니다. 웨더링을 절제하기를 선호하는 분들은 이 단계에서 완성으로 해도 좋을 것입니다. 워싱과 마킹만으로도 지워지지 않은 분할선이나 게이트 자국을 상당히 보기 어렵게 만들 수 있습니다. 하지만 부품의 끝부분 등 마킹이 부자연스러워지는 부분의 게이트 자국 등은 완전히 숨길 수 없는 것이 사실입니다. 이러한 부분이 마음에 걸리는 분들은 칩핑 등으로 숨길 수밖에 없습니다. 다음 번에는 최종적인 더티 도장으로 남은 게이트 자국을 처리해 보겠습니다.
원본: 素組みでガンプラ！成形色を活かしたフィニッシュ～ウェザリングとマーキング～【後編】
초기 기초부터 약간의 노하우까지, 건담플라를 무도장 조립으로 만드는 비결을 프로 모델러 사쿠라이 노부유키 씨가 지도하는 본 코너입니다.
지난번에는 워싱과 마킹으로 남아있는 합선 자국이나 게이트 자국을 위장하는 방법을 소개했습니다. 지난번 시점에서 완성해도 좋지만, 마지막은 하드하고 리얼한 웨더링 도장을 사용하여 남은 게이트 자국 등을 처리해봅시다.
※백넘버도 함께 참고해주세요.
먼저 지난번에 소개하지 못한 무기 관련을 생각해봅시다. 사진은 잭 머신건인데 왼쪽은 통상 컬러, 오른쪽은 지지난번에 소개한 ONE YEARS WAR 버전의 머신건입니다. 통상판은 블루그레이지만, ONE YEARS WAR 버전은 약간 갈색이 섞인 다크그레이로 성형되어 있습니다. 무기 관련만 성형색이 다른 킷에서 거래해오는 것도 재미있을 것입니다. 또한 바주카는 프레임·관절 등과 같은 라이트그레이로 성형되어 있으며, 머신건과 바주카를 둘 다 들게 하면 무기의 질감에 차이가 생기므로, 이번에는 머신건만 들게 하기로 합니다.
더불어 'MG 샤아 전용 잭'에 부속된 머신건은 매거진이 정중선에 대해 오프셋되는 어레인지가 되어 있습니다. 당시에는 새로웠지만, 역시 매거진은 중앙에 설치된 쪽이 어울린다고 생각하므로, 취부 핀을 자르고 정중선상에 접착하여 고정합니다. 동시에 45도 회전시켜 매거진 상부의 몰드도 설정과 같은 각도로 변경합니다.
두부의 구조는 내부 메카를 집어넣는 만들기이므로, 목의 폴리캡을 집는 부분을 자르고, 프레임 오른쪽에 이식합니다. 그 후 두부 뒷면을 크게 파내므로써, 두부 프레임에 외부 장갑을 헬멧처럼 씌울 수 있습니다. 'MG 샤아 전용 잭' 발매 당시, 많은 모델러들이 행한 후 하메 공작입니다.
손목은 가동식과 연질 수지의 고정 타입이 들어 있습니다. 가동 손가락에 관해서는 근년의 것과는 크게 다른, MG 초기의 것입니다. 따라서 이번에는 고정식 타입을 사용합니다. 무기의 그립 손은 평손을 사용합니다. 머신건의 그립에 어울리도록, 손가락 끝을 천천히 구부린 후 머신건에 접착합니다.
이제부터는 하드한 더럽히기를 더합니다. 먼저 칩핑을 위한 도료를 사용합니다. 일반적으로는 에나멜 도료로 시행하지만, 이번에는 유성 아크릴 도료(통칭 래커계)를 사용하여 칩핑을 시행합니다. '레드브라운'과 '블랙그레이'를 섞어 답답한 그레이를 만듭니다.
이 도료를 주방용 스펀지를 사용하여 부품의 엣지 부분에 올려놓습니다. 부품의 엣지 부분을 중심으로 두드리듯이 색을 올려갑시다. 근년에는 칩핑용 손잡이 달린 스펀지 등도 판매되고 있으므로, 그것을 사용하는 것도 가능합니다. 참고로 어깨 아머 측면의 계급장도 합선 숨김을 겸해 붙이고 있습니다.
다만, 샤아 핑크는 매우 화려한 색감이지만, 칩핑색은 극도로 현실적인 색입니다. 따라서 경계에 위화감이 생기는 것은 필연입니다. 핑크의 성형색과 칩핑색의 차이가 신경 쓰인다면, 경계에 '웨더링 마스터'를 칠해 경계를 흐려나가면 자연스러운 느낌이 됩니다.
마지막으로, 각 부의 엣지 부분, 디테일의 정점 부분 등에 실버 도료를 가볍게 올려놓으면 악센트를 줄 수 있습니다. 이들 도장은 마킹할 때와 같으므로, 게이트 자국이 존재하는 곳을 숨기면서, 다른 부분과의 밸런스를 보며 시행하면 좋을 것입니다.
¶ 완성!
이것으로 완성입니다. 이번 전 3회에 걸쳐 보내드린 성형색을 살린 피니시 방법이지만, 이 제작 방법은 예전 전격 호비 매거진에서는 '간단 피니시법'이라 부르며, 몇 번이나 소개해온 방법입니다. 하지만 간단하다고는 하지만, 실제의 공작 과정은 조심스럽게 손을 움직여야 하므로, 말로 하는 것만큼 간단하지 않습니다.
오히려 도장 피니시 쪽이 공작 작업 자체는 척척 진행됩니다. 그것은 최종적으로 긁힘도 푹꺼짐도 하얀 변색도 퍼티 메움 자국도, 모두 도장으로 덮어 숨길 수 있기 때문입니다. 달리 말하면, 도장은 도리에 맞게 제작 과정을 은폐할 수 있는 모형 기술입니다. 하지만 모형 제작에 있어 테마(제약)를 설정하는 것은 매우 유효한 수단입니다. 특히 이번에 소개한 성형색을 살린 제작은, 지금까지 당연하게 몸에 익힌 공작 기술을, 더욱 한 단계도 두 단계도 레벨업시켜줄 것입니다.
도장파 모델러도 한 번 이 마무리 기법으로 제작해보시기를 추천합니다. 자신의 뜻밖의 약점을 깨닫게 될지도 모릅니다. 앞으로도 다양한 기법을 조금 마니악한 관점에서 파고들어 소개해보려고 생각합니다. 그럼 또 봐요.