프라모델에 바로 도료를 바르면 잘 떨어질 수 있으니 준비 과정을 잘 거친 후에 도색을 시작하는 게 필요하다.

세척

• 주방용 중성세제로 (박박) 닦으면 됨. 서너 시간 담궈두는 방법도 있음
• 이형제를 제거하여 플라스틱의 정착력을 높이기 위함
  • 이형제는 금형과 플라스틱 재료가 들러붙지 않게 하는 윤활제라서 같은 이유로 도료가 플라스틱 표면에 들러붙는 것을 방해함
• 부품 분실과 파손에 주의할 것
• 세척 후에는 먼지가 앉지 않도록 박스 안에서 건조시킬 것

연마

• 사포를 이용해 불필요한 부위나 게이트를 제거하고 표면을 다듬어야 함. 접합선 수정 후에도 연마가 필요함
• 목공용 사포이나 줄보다는 프라모델용 사포가 더 고운 느낌이 있음. 초반에는 아무거나 써도 되지만 후반에는 가급적 프라모델용 사포를 쓰는 게 바람직함
• 사포의 고운 정도는 grit이라고 하는데 숫자 앞에 #을 붙이거나 뒤에 ‘방’을 붙여서 표기함
  • 1 제곱인치에 포함된 연마제 입자의 갯수를 센 것임
  • 예) #400, 400방
• 연마는 사포를 2단계 내지는 3단계로 나눠서 함
  • 1단계 #400~#600
  • 2단계 #800~#1000
  • 3단계 #1500~#2000
• 처음에는 최대한 니퍼와 아트나이프를 이용하여 큰 조각을 잘라내야 함
  • 그래도 단차가 존재하면 #400~#600 정도의 사포나 줄(파일)을 이용하는 게 좋음
  • #400 이하에서는 프라모델용 사포가 많지 않고 목공용이 많이 유통되므로 사포가 없으면 금속으로 된 줄을 이용하는 방법도 좋음
  • #600방 이상의 프라모델용 사포를 이용하는 게 좋고, #600 > #1000 > #1500으로 올라가면서 표면 정리를 하는 게 좋음
• 개인적으로는 #600과 #1000 정도에서 마무리해도 충분하다고 생각함
  • 예를 들어, 군제 Aqueous 서페이서는 #500, #1000으로 나오고 있음
  • #2000 이상에서는 표면이 너무 매끄러워져서 도료의 정착력이 오히려 떨어질 수 있음
    • 정착력을 포기하면 대신 광택을 얻을 수 있음
    • 유광/메탈릭/오버 코팅을 최종 목표로 삼는다면 광택을 추구해야 함
  • #1000 정도의 연마를 거치면 프라이머의 정착력이 높아짐. 연마 없이 프라이밍을 하면 프라이머가 쉽게 벗겨짐
• 스티커로 된 사포를 사서 딱딱한 막대나 블럭에 붙여서 사용하는 게 저렴함
• 스틱 사포 완성품의 경우, 가급적 딱딱한 것을 사용해야 하고, 부드러운 것은 곡면에만 제한적으로 적용해야 함
  • 부드러운 것을 사용하면 모서리가 깎일 수 있으니 주의할 것

광택

• #2000~#10000 정도 되면 표면에서 광택이 나기 시작함
• #2000까지는 사포로 가능한데, 그 이상에서는 연마제(타미야 컴파운드)나 (네일 전용) 유리 파일을 이용하는 게 필요함