원본: 素組みでガンプラ！リューターを使った鋳造表現【前編】
기본부터 약간의 팁까지, 건프라를 무도장으로 만드는 '노하우'를 프로 모델러 사쿠라이 노부유키가 지도하는 본 코너입니다.
이번에는 'HGUC 1/144 RMS-099B 슈투름 디아스'를 사용하여 실제로 모형 표면에 주조 표현을 시행하는 방법을 소개합니다.
전차 모형에서 주조 표현을 행할 경우, 락카 퍼티를 사용하는 것이 일반적이었지만, 이번에는 핸디 루터를 사용하여 성형색을 살린 주조 몰드를 새겨보고 싶습니다. 참고로, 이전 돔 트로펜을 사용해 도장으로 간단한 주조풍 표현(스펀지를_이용한_주조_표현 참고)도 소개하고 있으니, 이것도 꼭 봐주세요.
여기서 사용하는 것은 우라와 공업에서 발매하고 있는 '마이크로 그라인더 HD10'입니다. 이 루터는 단3 건전지 2개로 움직이므로 전원 코드 등이 없어 다루기 쉬운 루터입니다. 소형·경량이면서도 회전수가 10,000rpm으로 플라모델 가공에는 최적의 회전수입니다. 오히려 회전수가 이것 이상이면, 비트의 마찰열로 플라스틱이 녹아버립니다. 축의 흔들림이 거의 없으며, 가격도 2,000엔 전후로 매우 높은 가성비의 루터입니다.
사용하는 비트는 절삭용의 '포탄형 초경 커터'와 '계란형 초경 커터'입니다. 각각 절삭 자국의 형태, 크기가 다릅니다. 이 2종류를 사용하여 키트의 표면에 주조 몰드를 새겨나갑니다.
● 포탄형 초경 커터
● 계란형 초경 커터
슈투름 디아스는 애니메이션 설정상으로도 모형 개발 면에서도 릭 디아스의 진화형 모빌슈트입니다. 릭 디아스는 HG 시리즈 중에서도 상당히 초기의 키트라서, 다리 뒷면이나 어깨·전완의 측면에 합치 선이 눈에 띕니다. 성형색을 살린 피니시의 경우, 이 합치 선은 상당한 고민 거리이지만, 이번의 가공을 행하면 거의 눈에 띄지 않게 됩니다.
먼저 대형 비트로 표면에 몰딩을 진행합니다. 루터를 가볍게 잡고, 비트의 회전력에 의해 키트 표면에서 루터를 튀기듯이 깎아나갑니다. 이 정도의 가벼움으로 키트에 루터를 대고 위아래(좌우)로 움직이면, 무작위로 울퉁불퉁한 몰드가 새겨집니다.
한 블록을 한 번에 작업하고, 깎지 않은 부분(키트의 평평한 그대로의 부분)이 있으면, 소형 비트로 깎지 않은 부분을 톡톡 터치하듯 깎아나갑니다.
배부의 무작위 바인더에 주조 표현을 시행한 상태입니다. 표면 전체적으로 몰딩을 했습니다.
뒷면에 대해서는 부위에 따라 주조 몰드를 넣지 않습니다. 이것은 '일체 성형'된 부분과 '후부착 메커니즘'의 부분으로 차를 두기 위함입니다. 동력 파이프의 몰드에 주조 몰드가 들어가면 망하는 것입니다. 주조 성형은 전차의 포탑 등 1개 파츠로 구성되는 부분이 이 방법으로 만들어지고 있으니, 이 부분의 구조를 생각하며 작업하면 재미있고, 완성품에도 설득력이 생겨날 것입니다.
이것은 앞서 설명한 합치 선 부분의 확대입니다. 주조 몰드가 들어가서 앞서보다는 합치 선이 잘 보이지 않게 되었지만, 여전히 보입니다. 이후의 작업을 진행함으로써 더욱 보이지 않게 됩니다.
이 루터를 사용한 몰딩 작업은 요령을 익히면 금세 전신에 주조 표현을 시행할 수 있습니다. 불필요한 파츠 등을 사용해 연습하고, 깨끗한 주조 몰드를 새길 수 있도록 연습한 후에 본작업에 임해주세요.
표면의 몰딩 작업이 끝나면, 전체에 워싱을 하고 움푹한 부분에 어두운 색을 넣어갑니다. 사용한 것은 GSI 크레오스의 Mr. 웨더링 컬러·WC02 '그랜드 브라운'입니다. 취향에 따라 WC03 '스테인 브라운'이나 둘을 혼합한 색으로 워싱해도 좋을 것입니다.
이것은 워싱이 종료된 상태입니다. 표면에 시행한 주조 몰드의 움푹한 부분에 도료가 들어갔기 때문에, 울퉁불퉁 몰드가 강조되었습니다. 이대로는 너무 까맣기 때문에 조정을 진행하겠지만, 칠한 직후에 닦으면 애써 한 워싱이 거의 없어져버립니다. 이번에 시행한 몰드는 줄 파기처럼 샤프하고, 깊은 몰드와는 달라서입니다.
3시간 정도 방치한 후, 티슈로 볼록 부분이나 엣지 부분의 도료를 떨어뜨려 갑니다. 통상의 먹선 넣기이나 워싱의 닦아내기와 다른 점은, 티슈에 희석액(신너)을 포함시키지 않는다는 점입니다. 희석액을 사용하면, 역시 도료가 떨어져 나가 버리니까, 도료가 반쯤 마를 때에 공기 닦기로 조정해 나갑시다.
공기 닦기가 종료되고 도료가 건조한 상태입니다. 앞서는 청결감이 전혀 없는 인상이었지만, 색감이 상당히 정돈되었습니다. 더하여 엣지 부분 등은 성형색이 나타나서, 컨트래스트가 강조되었습니다.
이 상태로 일단 조립해 봅시다. 주조 몰드와 워싱의 효과로 중후감이 증가한 인상이 되었습니다.
릭 디아스의 다리 부분 설정에는 구 소련 전차처럼, 주조 성형의 유구 흔적이나 장갑 표면의 자글자글한 질감도 그려 넣어져 있으니, 이번에는 이러한 아레인지를 해 봤습니다.
다음 회는 더욱 이 주조 몰드를 강조하는 작업을 진행해 갑니다.
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원본: 素組みでガンプラ！リューターを使った鋳造表現【後編】
초기본부터 약간의 팁까지, 건담플라스틱 모델(건프라)을 기본 조립으로 만드는 '요령'을 프로 모델러 사쿠라이 노부유키 씨가 지도하는 코너입니다.
이번에는 'HGUC 1/144 RMS-099B 슈투름 디아스'를 사용하여 드라이 브러시로 볼록한 몰드를 강조해 나갑니다.
※과거 기사도 함께 참고하세요.
먼저 드라이 브러시에 사용할 붓인데, 이번에는 2종류의 붓을 사용합니다. 오른쪽은 동물 털의 부드러운 붓, 왼쪽은 나일론 붓으로 탄력이 있는 것이 특징입니다.
드라이 브러시에 붓을 사용하면 붓끝이 헝클어지기 때문에 끝부분을 정리하면서 작업해야 합니다. 가장 간단하고 확실한 방법은 니퍼로 붓끝을 한 번에 자르는 방법입니다. 가위로는 상당히 어렵습니다.
여기서 주로 사용한 것은 건담 컬러 UG10 'MS 샤아 핑크'입니다. 이해하기 쉽도록 첫 번째 드라이 브러시는 이 'MS 샤아 핑크'를 그대로 사용하기로 했습니다. 사용하는 붓은 부드러운 동물 털 붓입니다.
드라이 브러시는 붓에 묻힌 도료를 종이 위에서 닦아내어 도료의 약 7할을 제거합니다. 이 작업을 하다 보면 붓끝이 거의 반 정도 건조됩니다. 이때 먼지나 보풀이 붙을 수 있으므로, 휴지가 아닌 키친 타올을 사용하는 것이 좋습니다. 키친 타올은 표면에 울퉁불퉁한 가공이 되어 있어서 붓의 건조 상태를 잘 알 수 있고, 키트에 도료를 올렸을 때의 시뮬레이션이 되므로 편리합니다.
먼저 첫 번째 드라이 브러시입니다. '붓이 어느 방향으로 움직였는지 알 수 없을 정도'로 힘을 빼고 전체에 도료를 문지르듯이 올려갑니다. 부품 볼록 부분의 대부분에 도료를 올린다는 기분으로 작업하세요. 참고로 붓 자국이 보인다면 아직 붓이 적절한 건조 상태가 아니라는 증거입니다. 붓끝이 충분히 드라이 브러시가 된 후에 작업해 주세요.
두 번째 드라이 브러시는 첫 번째 도료에 하얀색을 더해 명도를 높인 것을 사용합니다. 하지만 흰색을 섞기만 하면 점점 단순한 핑크가 되어버려 슈투름 디아스의 기본색에서 멀어집니다. 흰색을 섞을 때 동시에 주황색을 소량 추가해 조정한 것으로 드라이 브러시를 진행합니다.
첫 번째에 올린 색의 약 6할 정도의 면적을 칠하도록 신경 쓰세요.
세 번째 드라이 브러시는 두 번째 도료에 더 많은 흰색을 더해 명도를 높인 것을 사용합니다. 마찬가지로 소량의 주황색을 더해 색감도 조정하세요.
세 번째 드라이 브러시는 전체의 약 3할 정도, 하이라이트를 넣는 느낌으로 드라이 브러시합니다.
네 번째 드라이 브러시는 흰색과 이번에는 주황색이 아닌 노란색을 더한 색을 사용합니다.
여기서 사용하는 붓을 탄력 있는 나일론 붓으로 바꿔서 엣지와 볼록 부분을 중심으로 드라이 브러시를 진행합니다. 마지막 드라이 브러시는 강조하고 싶은 부분을 노리고 의식적으로 핀포인트로 넣으면 좋습니다.
이것으로 완성입니다. 오목 부분의 워싱과 볼록 부분의 드라이 브러시로 명암 양색에 의해 몰드가 강조되어 있는 것을 알 수 있습니다.
바인더 뒷면의 주조 몰드를 施하지 않은 부분은 키트의 성형색에 희미하게 워싱색이 붙은 것입니다. 주조 표현 부분과 비주조 부분의 색감의 차이를 알 수 있을 거예요. 드라이 브러시로 기본색에서 크게 벗어난 색이 되어버리면 어색한 톤이 되어버리므로 주의하세요.
4회에 걸쳐 드라이 브러시를 施했으므로 합치는 부분도 거의 눈에 띄지 않게 됩니다. 풀 페인팅을 하지 않아도 표면 가공과 워싱 & 드라이 브러시로 합치는 부분을 숨길 수 있다는 것을 알 수 있을 거예요.
이것은 드라이 브러시 중에 사용한 키친 타올입니다. 절대로 아껴가며 한 장으로 계속 작업한 것은 아닙니다(웃음). 같은 타올을 계속 사용함으로써 단계적인 색감의 변화를 확인하면서 작업을 진행할 수 있습니다.
키트 전체에 이렇게 화려한 표면 가공을 施했으므로 부품 본래의 역엣지나 패널라인(먹선 넣기를 할 부분)이 판별하기 어려워집니다. 그래서 마지막에 WC02 '그랜드 브라운'으로 포인트를 좁혀서 핀 워싱을 진행해 디테일의 전환 부분을 강조해 줍니다.
표면이 울퉁불퉁하고 도료가 쉽게 스며들므로 희석액을 적신 면봉으로 여분의 도료를 닦아내면서 목표를 정하고 핀 워싱을 하세요.
주조 표현을 하지 않은 다크 브라운 부품은 엣지 부분에 드라이 브러시를 施해 굵은 부분과의 색감과 도장 효과의 통일감을 맞추기로 합니다.
다크 브라운의 드라이 브러시에 사용한 것은 샌디 브라운입니다. 앞서처럼 여러 번에 나눠 톤을 붙인 드라이 브러시가 아니라 엣지 부분 강조를 노린 1회뿐인 드라이 브러시입니다.
모든 부품에 주조 표현을 하지 않은 이유는 너무 과하지 않게 하고 디테일의 강약을 주기 위해서입니다. 다행히 슈투름 디아스는 릭 디아스에 비해 기본색(주황 빨강)의 사용처가 많으므로 너무 많지도 적지도 않은 좋은 균형이 되었다고 생각합니다.
¶ 완성!
이것으로 완성입니다. 본래 전차 모형에서는 락커 퍼티를 사용해서 주조 표현을 하는데 리우터를 사용해서 전체에 주조 표현을 몰딩하는 것으로 성형색을 활용한 주조 패턴을 연출할 수 있습니다. 리우터로 주조 몰드를 붙인 후에 접착제(플로우 타입과 수지 함유 타입을 반반 섞은 것)를 부품에 도포하는 것으로 주조면의 표정을 변화시킬 수도 있습니다. 생물계 모형 등은 이 방법으로 취향이 다른 표면을 만들 수도 있습니다.
또한 비트를 바꾸면 더욱 세밀한 시보 가공(배 지우기 가공)과 같은 표면 처리도 가능합니다. 여러 비트를 사용해서 실험해 보면 뜻밖의 효과가 생길 수 있습니다. 정크 부품이나 불필요한 부품을 이용해서 여러분도 여러 것을 한번 시도해 보시지 않겠어요?
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